پاور کامپیوتر گزینه ای مناسب برای منبع تغذیه مدار شما

پاور کامپیوتر گزینه مناسب برای منبع تغذیه پاور آمپلی فایر

سلام

قبلاً گفته بودم که با پاور کامپیوتر می تونید برق ۵۰ ولت سه سر تهیه کنید. الآن اضافه می کنم که این کار را با هر منبع تغذیه سوئیچینگ می توانید انجام دهید. حتّی در شهرهای بزرگ این منابع تغذیه را به صورت آماده می فروشند.

اما طرز دریافت برق ۵۵ ولت سه سر از پاور کامپیوتر.

اوّلاً یک پاور دسته دوّم (که ارزانتر باشد) با قدرت نسبتاً بالا تهیه کنید. دقت کنید که اگر پاورتان خیلی قراضه باشد شما را نیمه راه تنها می گذارد.

حال برای امتحان پاور سیم سبز را به سیمهای سیاه وصل کنید. اگر (فن) پاور شروع به چرخیدن کرد پاور سالم است. اگر از پاور کمی صدای جیز جیز به گوش برسد نشان نیم سوز بودن یا نامرغوب بودن آن است.

دقّت کنید که بین این همه سیمهایی که از پاور بیرون آمده اند، سیمهای سیاه سیم منفی هستند، سیمهای قرمز مثبت ۵ ولت هستند، سیمهای زرد (؟) مثبت ۱۲ ولت هستند و ... سیم سبز هم برای روشن شدن پاور است. البته برای کار ما شما به هیچ یک از این سیمها نیاز ندارید پس آنها را از ته قطع کنید.

پاور کامپیورت

وقتی قوطی پاور را باز می کنید با دو عدد گرماگیز بزرگ مواجه می شوید که به هر کدام سه عدد ترانزیستور وصل شده. اما نه اشتباه نکنید آن سه عدد شبه ترانزیستوری که در وسط قرار دارند، دیود هستند نه ترانزیستور! شما می توانید این گرما گیر را باز کنید تا کمتر جا بگیرد.

ورودی برق ۲۲۰ ولت را شناسایی کنید و برق را به آن وصل کنید. سیم سبز را به یکی از سیمهای سیاه وصل کنید تا مدار به کار بیفتد، دقّت کنید که هیچ جای مدار به هیچ جا اتّصال نداشته باشد.

یک عدد چک نسبتاً بزرگ در کنار مدار مشاهده می کنید(مراد چکهای حلقوی نیست! بلکه چک بزرگی که در کنارش دو عدد چوک کوچک قرار دارد و شبیه ترانس است). به سمت اوّلیه آن چوک یک برق ۱۱۰ ولت با فرکانس بالا وارد می شود و از ثانویه آن هم انواع مختلف برقها خارج می شود (۳ ولت تا ...)

در قسمت ثانویه این چک ۶ یا ۷ عدد پایه وجود دارد که این پایه ها نسبت به هم برقهای مختلفی می دهند. برقی که در هر پایه نسبت به پایه ی کناری آن وجود دارد بسنجید تا به پایه ای که بیشترین ولتاژ را ارائه می دهد پیدا کنید (معمولاً دو پایه کناری به سمت داخل مدار).پاور کامپیوتر- سوئیچینگ

تا اینجا شما توانسته اید برق ۵۵ ولت از این مدار تهیه کنید. البته دقّت کنید که ۵۵ ولت برق مستقیم DC می باشد و برق متناوب کمتر از آن نشان می دهد.

اما چند نکته قابل توجّه است:

۱. برای تصفیه این طرح شما نیاز به دیود فرکانسی دارید! چون دیود های معمولی و پل دیودها در فرکانس بالا نشت می کنند. دو عدد دیود فرکانسی ۳ آمپر تهیه کنید.

نیز دقّت کنید که برای تصفیه این برق نیازی به خازنهای بزرگ ندارید. یک خازن ۱۰۰۰ میکرو (و برای سه سر ۲ عدد ۱۰۰۰ میکرو) کافی است. برای ولتاژ ۵۵ ولت باید خازن شما ۶۳ ولت باشد.

۲. ممکن است وقتی خروجی ۵۵ ولت می خواهد خازن شما را شارژ کند از خود حساسیت نشان دهد و قطع کند! نترسید دوباره پاور را قطع و وصل کنید. اگر پاور شما خیلی حساس است و زود قطع می کند شاید ضعیف باشد و به درد شما نخورد.

۳. کارایی پاور تا جایی مجاز است که صدای جیز جیز از آن شنیده نشود، در آن سقف استفاده احتمال سوختن پاور شما هست.

۴. می توانید ترانزیستور های ۱۳۰۰۷ را که ترانزیستورهای اصلی مدار هستند تعویض کنید و ترانزیستورهای بزرگ تر و قوی تر قرار بدهید (دقّت کنید که این ترانزیستورها از انواع خاصی هستند، پس معادل قوی ترِ همین ترانزیستورها را پیدا کنید) مثل ترانزیستور ۴۱۱۱.

۵. برای دریافت برق دو سر کار شما ساده است. اما برای دریافت برق سه سر شما نیاز دارید که از برق به صورت نیم موج استفاده کنید. طرز استفاده برق سه سر از ترانس دو سر را قبلاً توضیح داده بودیم.

۶. ممکن است اگر خواهان برق سه سر هستید دو لاین این برق با هم اختلاف ولتاژ داشته باشند. بعد از وصل کردن پاور برق به پاور صدا ولتاژ را تست کنید. با این مشکل زجر آور چه کنیم؟ به نکته بعد توجّه کنید:

۷. شما می توانید یک چک دوّم به چک مدار موازی کنید تا برق از هر دوی آنها بیرون بیاید.

برای این کار باید یک چک مشابه تهیه کنید (مثلاً از یک پاور کامپیوتر سوخته باز کنید). بعد دو سیم اوّلیه ی آن را به اوّلیه ی چوک اصلی وصل کنید. البته نه این کار را نکنید، این کار کمی به طرح فشار می آورد و کارایی آن را از تعادل خارج می کند. پس دو سیم اوّلیه را به این دو نقطه وصل کنید: اتّصال امیتر به کلکتور ترانزیستورهای ۱۳۰۰۷ و سر دیگر به اتّصال چوک مدار به خازن بزرگ ۱۰۵.

حال خروجی های ثانویه ی چوک جدید را هم شناسایی کنید و با خروجی های چوک قبلی به گونه ای سری کنید که برق سه سر به شما ارائه دهد (توضیح نمی دهم چون واضح است، امیدوارم متوجّه منظور من شده باشید، چون برق سه سر از وصل کردن دو برق دو سر به دست می آید).

با این کار مدار شما از چند جهت ارتقا می یابد: اوّلاً قدرت آن دو برابر می شود! ثانیاً تقارن مدار به خوبی حفظ می شود (اگر سیم ها را درست به هم سری کرده باشید)، ثالثاً مشکل قطع کردن مدار در فشار ناگهانی تعدیل می شود و ...

البته به موازات بالا رفتن قدرت پاور ترانزیستورها هم باید قوی بشوند.

۸. توجّه داشته باشید که شما به هیچ یک از سیم های خروجی پیش فرض نیازی ندارید. دقّت کنید که خط منفی که شما از مدار دریافت کرده اید با خط منفی پیش فرض آن متفاوت است. مواظب باشید که در جای پیچ شدن مدار، اتّصالات منفی آن به بدنه دستگاه شما اتّصال نکند.

۹. ممکن است بسته به استفاده ای که از پاور می کنید کمی صدای نویز وجود داشته باشد. برای رفع این مشکل لازم است خازنهای کوچکی را که از طریق پایه ها به بدنه وصل هستند حذف کنید. (۲ عدد خازن ۴۷۲ که به خط منفی وصل شده و سر دیگر آنها به بدنه وصل است).

askسؤالات شما:

 جناب جهانشاهی ضمن تشکر از بابت توضیحاتتون
چند سوال:


1)ولتاژی که از قسمت ثانویه چوک زرد رنگ خارج میشه به صورت DC هست یا AC ؟؟؟
از این نظر میپرسم چون بدونم مولتی متر رو رو چه رنجی بزارم

2) برای تصفیه ولتاژ های خروجی از چوک میشه از دیودهای هیت سینک دوم استفاده کرد ؟؟؟

3) ولتاژ خازن های خروجی رو باید بالاتر از 50 ولت انتخاب کنیم؟

4) دست زدن به پایه های چوک خطرناکه؟

با تشکر

ـــــــــــــــــــــــــــ

جواب: ممنون از نظر لطفتان

ولتاژی خروجی از این چوک و هر چوک دیگری متناوب (ac) است، اصلاً هیچ ترانس یا چوکی با برق مستقیم کار نمی کند. لکن دقّت کنید که فرکانس کاری این چوک در حد بیش از 50 کیلو هرتز است یعنی هزار برابر ترانسهای معمولی. به همین خاطر شاید تناوب آن را احساس نکنید. اما به هر حال نیاز دارید که با پل دیود برق آن را یکسویه کنید. (توجّه کنید که شاید به دلایلی نتوانید برق خروجی این ترانس را قبل از تصفیه با اهم متر اندازه گیری کنید! پس بهتر است آن را با دیود و خازن یکسویه کنید و بعد اندازه گیری کنید.

2. دیودهای خود مدار را حق ندارید از مدار خارج کنید، چون محافظِ آن حساسیت نشان می دهد.

به هر حال این دیودها که به شکل ترانزیستورهای تخت هستند به کار تصفیه نمی آیند! چون جهت دو پایه ی کناری به سمت پایه ی وسط است (پایه وسط آنود برای دو کاتود کناری است) با این توضیح نمی توان دو عدد از این دیودها را طوری به هم وصل کرد که کار یک پل دیود را انجام دهد.

3. بسته به ولتاژی که از مدار می گیرید، ولتاژ خازنهایتان هم باید بالا باشد، یعنی کمی بالاتر از ولتاژ خروجی. برای برق 55 ولت از خازن 63 ولت استفاده کنید.

در یک ترانس ۵۰ ولت ac شما نیاز به خازن صد ولت دارید. اما این طرح 38 ولت ac است و بعد از تصفیه به بیش از 50 ولت می رسد.

مواظب باشید به اولیه مدار دست نزنید، اما ثانیه ی آن اگر دستتان به تک سیم بخورد اشکالی ندارد.

بهره برداری و تست مدار پاور

بهره برداری و تست پاور

از پاوری که درست کرده ایم چه استفاده هایی می توانیم بکنیم؟

پاور صدا یک ورودی ضعیف دریافت می کند و یک خروجی تقویت شده با توان بالا تحویل می دهد.

شما به ورودی یک پاور می توانید این موارد را وصل کنید:

1. هر وسیله ای که هدفون می خورد (ام پی تری، رادیو و ضبط، تلویزیون، کارت صوت کامپیوتر، موبایل، سی دی و ...) ، شما می توانید به جای هدفن یک فیش به آن وسیله وصل کنید و سیمهای آن فیش را به ورودی پاور وصل کنید

2. پری آمپلی فایری که صدای میکروفون را تحویل می گیرد و تا مقداری تقویت می کند. aux دستگاهها هم از همین خانواده است. 3. شما می توانید به ورودی پاور چیزی وصل نکنید! تنها با دست زدن به سیم مثبت باید صدای نویزی نسبتاً بلند بشنوید که نشانه سالم بودن پاور است.

نکته: به پاور نمی توان مستقیماً میکروفون وصل کرد، زیرا صدای میکروفون برای ورودی پاور کم است و تنها صدایی از ته چاه به گوش می رسد.

نکته: اگر از پاور می خواهید درون باند اکتیو استفاده کنید و برای خودتان یک باند اکتیو درست کنید، بهتر است یک طبقه تقویت مثل پری دوّم قرار بدهید و امپدانس ورودی آن را پایین بیاوید تا با طولانی شدن سیم ایجاد نویز نکند. برای این منظور یک مقاومت 47 کلیو به ورودی پری سری کنید و یک مقاومت 7/4 کیلو هم به ورودی پری موازی کنید.

نکته دیگر: هر وسیله ای که به پاور وصل می کنید اگر سیم مثبت و منفی آن برعکس وصل شوند، ایجاد نویز شدید می کند. وصل نکردن سیم منفی هم ایجاد نویز می کند (گرچه در برخی طرحها با وجود قطع بودن سیم منفی (به خاطر امپدانس ورودی بالا) صدای ضعیفی شنیده می شود)

چگونه پاور را تست بکنیم؟

طرح پاوری که درست کرده اید یک نگاه اجمالی بیندازید تا از صحیح بودن اتّصالات اطمینان حاصل کنید، مواظب باشید که در طرح شما اتّصال اضافه یا قطعی وجود نداشته باشد. ترانزیستورهای اصلی پاور (یا آی سی آن را اگر طرح آی سی است) به گرماگیر مناسب وصل کنید و مواظب باشید که گرماگیر ایجاد اتصال ناخواسته نکند.

حال خروجی باند را به پاورتان وصل کنید. سپس مثبت و منفی ورودی را اتّصال بدهید. حال سیمهای ترانس را متّصل کنید (مثبت و منفی و صفر ولت را درست وصل کنید) اگر طرح شما سه سر است، فعلاً تنها یکی از دو سیم ولتاژ AC را (بعلاوه صفر ولت) وصل کنید. برای احتیاط این یک سیم را هم با یک مقاومت 10 اهم 2 وات سری کنید و به پل دیودتان وصل کنید.

حال ترانس را به برق وصل کنید؛ اگر صدای هوم شنیدید یا اینکه مقاومتی که بر سر راه برق وصل کرده بودید داغ شد، به سرعت ترانس را از برق بکشید و به عیب یابی دستگاهتان مشغول شوید. وگرنه ورودی پاور را که اتّصال داده بودید جدا کنید و به مثبت آن دست بزنید تا صدای نویز را بشنوید. حال می توانید یک صدای ضعیف با ام پی تری یا ... به ورودی پاور بدهید تا صدای پاور را به درستی بشنوید. اگر صدا شکست نداشته باشد و صدایی صاف و بدون نویز باشد، طرح سالم است و کار تمام.

عیب یابی پاور:

اگر صدای هوم شدید از پاور شنیدید و به دنبال آن ترانزیستورهای خروجی داغ کردند، طرح شما اشکال دارد و احتمالاً همین الآن برخی از ترانزیستورهای شما سوخته است (مگر اینکه برق را با مقاومت به طرحتان وصل کرده بوده باشد). پس ترانزیستورها (مخصوصاً ترانزیستورهای اصلی) را تست کنید و از سالم بودن آنها مطمئن شوید.

برخی از چیزهایی که الآن باید به آنها دقّت کنید این موارد هستند:

آیا کار گذاشتن قطعه ای را فراموش کرده اید؟

آیا ترانزیستورها را درست وصل کرده اید یا برعکس کار گذاشته اید؟

آیا اتّصالات شما قطعی یا اتّصال اضافه دارد؟

آیا برق به دو طرف پاور، به صورت مقارن و مساوی می رسد؟

آیا پاور با وجود هوم شدید صدا هم می دهد (این نشانه برعکس وصل شدن برخی ترانزیستورها یا قطع بودن برخی اتّصالات است)

اگر صدای هوم ضعیفی شنیدید ولی ترانزیستورها داغ نشدند و پاور به درستی به کار خود ادامه داد این نشانه بد سلیقگی در اتّصالات صفر ولت است با جابجا کردن محلّ اتّصال سیمهای صفر (سیم صفر برق و سیم صفر ورودی و سیم صفر خروجی) می توانید این اشکال را بر طرف کنید.

اگر طرح اصلاً صدا نداد یا اینکه بدون داد زدن صدای آن در نیامد و صدای آن شکست داشت، لازم است اتّصالات را چک کنید و ببینید شاید قطعه ای جا افتاده باشد یا جایی از طرح اتّصالی داشته باشد. اگر همه چیز درست بود بدانید که طرح انتخابی شما، طرحی ناقص است و در طراحی مدار جا افتادگی یا بی دقّتی وجود داشته است.

البته هیچگاه زود از یک طرح نا امید نشوید، لا أقل یک طرح را دوبار از اوّل درست کنید!

اگر صدای پاور در می آید اما کمی بی کیفیت است و کمی شکست دارد، می تواند مشکل در ایزوله نبودن فرکانسی طرح باشد، به خازنهایی که باید به ورودی وصل شوند و خازن و مقاومتی که به خروجی وصل می شوند دقت کنید.

باند خوب یا دستگاه خوب؟!

باند خوب یا دستگاه خوب؟!دستگاه خوب

باند خوببه نظر شما باند خوب حرف اوّل را می زند یا دستگاه خوب؟!

روشن است که دستگاه و باند و دیگر وسایل جانبی باید با هم تناسب داشته باشند و هر کدام ضعیف باشد مشکل زا خواهد بود. اما می خواهیم ببینیم هر کدام از جوانب یک صدا چند درصد از سهم صدای ایده آل را به خود اختصاص داده اند؟ کسی که فقط پول باند خوب یا فقط پول دستگاه خوب را دارد، پول خود را در چه جایی خرج کند؟

نظر نهایی ما این است که دستگاه خوب حرف اوّل و آخر را می زند. لکن مسأله را به صورت تشریحی توضیح می دهیم.

شما اگر یک دستگاه خوب مثل دایناکورد داشته باشید، با هر باندی خواهید توانست صدای ایده آل خود را به دست بیاورید. می توانید باند چنگ وصل کنید یا باند جاسکو یا باند b&c یا باند ev یا .... این دستگاه یک صدای عمومی دارد و با هر باندی نسبتاً تناسب دارد. حتّی من دیده ام که به دستگاه دایناکورد باند ستونی وصل کرده اند و بهترین صدا را از آن گرفته اند!

تنها چیزی که باید مواظب باشید این است که به باند خودتان صدای بیش از حد وارد نکنید. مثلاً صدای دایناکورد برای باند چنگ زیاد است و اگر باند شما تنها باشد، به زودی خواهد سوخت!

دستگاه های چنگ را نیز می توان با باندهای مختلف امتحان کرد، البته بهترین صدا را با همان باند خودش خواهد داشت.

گرچه کیفیت باندها با هم خیلی متفاوت است، لکن با همه تفاوتشان در یک محدوده استاندارد هستند و این دستگاه است که می تواند صدایی متفاوت از هر باندی بیرون بکشد. در محدوده صدای مید بسیاری از باندها به هم مشابه هستند، تنها زیر و بم آنها با هم متفاوت است که با دستگاه می توان آن را تغییر داد و تنظیم کرد.

اگر شما یک باند ev یا montarbo هم داشته باشید، با یک دستگاه جاسکو، صدای جاسکو را خواهد داد، نه صدای مونتاربو! کیفیت در باندها نسبی است و متناسب با دستگاه مخصوص خود طراحی شده اند، بنا بر این ممکن است برای دستگاه شما صدای باند چنگ حتّی دلنشین تر از ev باشد! بله تعجّب نکنید...

شما یک باند ستونی به من بدهید، من با همان باند صدای مجلس شما را تأمین می کنم (مرا در استفاده از باندهای متعدّد مخیّر بگذارید).

من یک باند montarbo به شما می دهم، شما با دستگاه ایرانی چه صدایی از آن می توانید تحویل بگیرید؟!

بنا بر این به نظر می رسد، هفتاد درصد ابتدائی کیفیت در اختیار دستگاه است، اما قبول دارم که 30 درصد آخر از آن باند است، باند خوب در اوج صدا شما را تنها نمی گذارد، باند خوب در شرایط نامطلوب صدایی مطلوب ارائه می دهد.

تکرار می کنم: باند خوب ضرورتاً کیفیت بهتری ندارد! بلکه رنج فرکانسی هر باند باید به نسبت به دستگاه شما سنجیده شود، ممکن است باند montarbo با دستگاه چنگ صدای تیزی داشته باشد، یا باند ev با میکسر بهرینگر صدای گرفته ای داشته باشد.

یک باند (روکس تون) که هیکل آن از من بزرگتر بود، در کنار باند چنگ صدایی بسیار گرفته داشت. پس فکر نکنید باند خوب ضرورتاً صدای باز و شفاف تری دارد!

از طرفی دقّت کنید که منظور من از دستگاه خوب دستگاهی است که رنج فرکانسی مناسب داشته باشد، نه اینکه قدرت زیادی داشته باشد یا امکانات زیادی ارائه دهد ...

ممکن است بهترین میکسر در زیر دستان شما بی مصرف ترین دستگاه باشد! چون دستگاه های گران هم اکثراً صدایی فِلت و عادی دارند و یک تنظیم کننده حرفه ای نیاز است تا از آن صدایی دلنشین و واضح بگیرد، در حالی که صدای دستگاههایی مثل چنگ و دایناکورد و برخی دیگر از انواع میکسر ها، آماده است و نیاز به تنظیمات حرفه ای ندارد. خوب است بدانید میکسر دایناکورد هزار تری هم که امکانات بیشتری از مدلهای قبلی دارد، صدای آن فِلت است و برای رسیدن به کیفیت ایده آل در آن با مشکل مواجه هستید.

من به برخی از دستگاههای معمولی خودم باندهای خیلی عالی وصل کرده ام و بهترین صداها را دریافت کرده ام، چون حتّی دستگاههای معمولی من رنج فرکانسی نسبتاً خوبی دارند.

شبستان حرم حضرت معصومه، ابتدا از باندهای ستونی استفاده کرد، چون صدای آن را نپسندید، باندهای چنگ را جایگذین کرد، باز صدایی تیز و نا مفهوم داشت و به وسط شبستان صدا نمی رسید. اکنون برج باندها را جایگذین کرده است و صدا خیلی بهتر شده است، در ابتدای اجرای این طرح فرکانس مید این باندها خیلی مناسب بود، اما ظاهراً دوباره دستگاه را عوض کردند یا تنظیم آن را به هم زدند و صدا به همان کیفیت بی مزه بازگشت، شد همان آش و همان کاسه.

الآن حاضرم همان باندهای ستونی را تحویل بگیرم و صدای دلپسند را با همانها تنظیم بکنم!!! البته برای فضای خالی وسط شبستان تنها راهکار، همان برج باندهاست.

 

اصول صدا برداری

اصول صدا برداری

به اندازه ای که تجربه مان یاری می کند نکاتی را به خدمتتان ارائه می دهیم:

روش های ضبط صدا:

صدایی که شما می خواهید ضبط کنید، چند گزینه پیش روی شماست: استفاده از صدای خود خواننده، استفاده از صدای باندها در فضا، استفاده از سیگنالهای خود دستگاه.

فرض کنید می خواهید صدا را با یک mp3 player ضبط کنید. می توانید این mp3 را نزدیک دهان خواننده قرار دهید، می توانید آن را نزدیک بلندگو قرار دهید، و می توانید از aux دستگاه استفاده کنید و آن را به  line in ورودی mp3 وصل کنید (اگر mp3 شما line in داشته باشد).

ضبط با line in:

بین این گزینه ها بهترین کیفیت برای ضبط با aux است، زیرا در آن صورت همان صدایی که در باندها پخش می شود همان سیگنالها به mp3 وارد می شوند و با همان کیفیت ضبط می شوند، به علاوه تداخل صداها هم وجود نخواهد داشت.

به جز برخی mp3 ها، همه کامپیوتر ها نیز ورودی line in را دارا هستند و می توانید از آنها استفاده کنید.

اکثر mp3 ها صدای دریافتی از aux را به صورت طبیعی ضبط می کنند، برخی از آنها مثل سامسونگ y150 کمی صدای آن را بوق می کنند. برخی از mp3 ها نیز (مانند همین مدل سامسونگ) صدا را تعدیل می کنند و اگر کم است زیاد می کنند و اگر زیاد است کم می کنند.

معیارهایی که در کیفیت ضبط line in دخیل است از این قرارند:

وسیله ای که با line in صدا را ضبط می کند نباید هوا داشته باشد و به صدا (اضافه بر صدای اصلی) فیششش بیندازد. برخی mp3 ها ناخالصی های دیگری نیز به صدا اضافه می کنند.

وسیله ضبط صدا باید سقف تحمّل صدای بالایی داشته باشد. mp3 های (زیسایبر) با کمی بالا رفتن صدا دیستور می اندازند و صدا را خراب می کنند.

وسیله ضبط صدا باید صدا را با رِیت (rate) بالا ضبط کند. با نظر به فایلی که یک mp3 ساخته در کامپیوتر می توانید بفهمید که آن را با چه کیفیتی ضبط کرده است. کیفیت رایج در mp3 ها حد اکثر 32 کیلو بیت ریت (kbps) می باشد. mp3 کریتیو، با اینکه صدا را از میکروفون خود با کیفیت 8kbps (کیلو بیت ریت) ضبط می کند، اما line in آن صدا را با کیفیت 196 کیلو ضبط می کند! این هم می تواند یک جنبه حسن ضبط با line in باشد.

در کار با کامپیوتر بسته به برنامه ای که برای ضبط صدا انتخاب می کنید می توانید این کیفیت را تعیین کنید.

در mp3 ها mp3: کلاتزِن کره؟، تمام این محاسن را داشت و حتّی می توان گفت از بسیاری از کامپیوترها صدا را بهتر ضبط می کرد! (البته این جنس هم چون خوبی هایی داشت دیگر در بازار پیدا نشد!)

-------

به مبحث قبلی باز می گردیم:

ضبط با aux دستگاه و line in وسیله ضبط، گزینه خوبی است، اما به شرط اینکه بخواهید صدا همانگونه که از باندها پخش می شود ضبط شود. اما ممکن است شما بخواهید صدای مجلس هم به صدای خواننده ضمیمه شود و با هم ضبط شوند. در این صورت لازم است یکی از این کارها را انجام دهید:

یا میکروفونی که برای مداح انتخاب می کنید یک میکروفون با کیفیت با گیرایی بالا باشد که صداهای دور را هم بگیرد. با این کار تا حدودی می توانید صدای جمعیت را هم ضبط کنید.

یا میکروفونی مجزا برای مستمعین بگذارید تا صدای آنها را بگیرد و مانند صدای خواننده به دستگاه بفرستد. سپس این دو صدا را با هم میکس کنید و به خروجی ضبط ارسال نمایید. البته اگر صدای میکروفون جمعیت را از حد استاندارد زیادتر کنید، صدا کمی (دو رَگه) می شود. (دقّت کنید که صدایی که از مجلس دریافت می شود و از طریق دستگاه برای ضبط ارسال می شود، اگر به باندهای خروجی هم فرستاده شود، باعث سوت کشیدن باندها می شود).

راه دیگر این است که میکروفون مداح را کمی از دهان او عقب تر جاسازی کنید، تا صدای او به همراه صدای مجلس به تناسب به این میکروفون برسد. در این صورت باید دو میکروفون در دست مداح باشد که یکی یک وجب عقب تر است (می تواند میکروفون یقه ای باشد تا جاگیر نباشد).

استفاده از میکروفون خود مداح یک اشکال دیگری که دارد (علاوه بر عدم گیرایی صدای جمعیت) این است که این میکروفون به دور و نزدیک شدن به دهان مداح خیلی حساس است و کافی است مداح کمی سر خود را عقب بکشد که در آن صورت صدا یک دهم خواهد شد. بنا بر این پیشنهاد ما همان است که میکروفون ضبط صدا را کمی از دهان مداح فاصله دهید و صدای آن را به میکسر بفرستید و از خروجی آن به line in کامپیوتر یا mp3 وصل نمایید.

البته این کار هم بسته به استفاده شما می تواند اشکالاتی داشته باشد، از جمله اینکه: 1. صدای جمعیت تنها در محدوده ی نزدیک مداح ضبط می شود 2. امکان دو رگه شدن صدا هست، چون وقتی صدای مداح از میکروفون دور می شود، آن میکروفون صدای باند را بیشتر دریافت خواهد کرد.

بالآخرة بدترین کاری که شما می توانید بکنید این است که صدای مداح را به صورت عادی ضبط کنید و با کامپیوتر صدای جمعیت را که با میکروفون مداح ضبط شده است، زیادتر کنید! کردم نشد، نکنید نمیشه!

 

ضبط با صدای باندها: (از صدای باندها به میکروفون سر خود)

راه دیگر برای ضبط این است که با میکروفون سر خودِ mp3 یا موبایل یا لپتاپ صدا را ضبط کنید و آن میکروفون را نزدیک باند قرار دهید. اشکالات و محدودیت های این کار از این قرار است:

اوّلاً در این کار دو واسطه بین خواننده و وسیله ضبط اضافه شده است و آن واسطه: باند و میکروفون وسیله ضبط. تعدد وسائط خود ضعفهای ناخواسته ای به دنبال دارد.

ثانیاً این کار با هر وسیله ای ممکن نیست! زیرا بسیاری از وسایل ضبط صدا تحمل قدرت صدای باند را ندارند و دیستور می اندازند.

سوّماً صدای باند با تمام کیفیتی که دارد در فضا می پیچد و صدای ضبط شده به واسطه آن صدایی طبیعی نیست. مخصوصاً اگر وسیله ضبط شما از باند فاصله داشته باشد یا در پشت یا کناره های باند قرار داشته باشد، صدای آن با همهمه فراوان ضبط می شود. اگر شما وسیله ضبط را در وسط مجلس قرار دهید، ممکن است صدای ضبط شده به هیچ وجه مفهوم نباشد (فکر نکنید همانطور که صدا را می شنوید، همانطور هم ضبط می شود!)

صدایی که با همهمه ضبط شده باشد هیچگاه قابل ترمیم نیست، گرچه با تنظیم زیر و بم آن کمی می توان آن را واضح تر کرد.

ضبط با صدای خواننده: (از صدای خواننده به میکروفون سر خود)

گزینه سوّم این است که میکروفون وسیله ضبط (نه میکروفون دستگاه) را کنار دهان خواننده قرار بدهید. mp3 یا موبایل شما در حکم یک آمپلی فایر عمل می کند و صدا را به اندازه مورد نیاز برای ضبط تقویت می کند. بهتر این است که میکروفون وصل شده به وسیله ضبط، میکروفون یقه ای سیم دار باشد و آن را در مقابل دهان خواننده جاسازی کنید.

این کار خوب است اما یک اشکال دارد:

اشکال آن باز در عدم ثبات صدایی است از خواننده (سخنران) به این میکروفون می رسد. اگر شما میکروفون ضبط صدا را در سمت چپ دهان خواننده قرار بدهید و میکروفون آمپلی فایر در سمت راست دهان او باشد، سخنران در حین صحبت بارها سر خود را به سمت چپ و راست می چرخاند، وقتی به سمت راست می چرخاند ناگهان صدای باندها قوی می شود و به جای اینکه صدای دهان خواننده وارد میکروفون ضبط صدا بشود، صدای باندها به آن می رسد و ایجاد همهمه می کند. وقتی هم که خواننده سر خود را به سمت چپ می چرخاند ناگهان صدای ضبط قوی می شود.

اگر دو میکروفون در یک جهت باشند، ولی میکروفون ضبط صدا عقب تر باشد، ضبط صدا با کیفیت تر خواهد شد، اما حالا این مشکل وجود دارد که بخشی از صدای باندها به میکروفون ضبط صدا بر می گردد و مایه قدری همهمه در ضبط صدا می شود. (صدا و سیما مجالس حاج محمود کریمی را از این راه ضبط می کند و به همین خاطر صدا برداری های او خیلی ضعیف تر از صدابرداری مجالس خود حاج محمود است!) این اشکال در راهکارهای قبلی هم وجود داشت، اگر میکروفون ضبط صدا را زیاد از دهان مداح دور نکنید این اشکال قابل چشم پوشی است، روی سر میکروفون ضبط را هم به سمت دهان مداح قرار بدهید.

یک راه دیگر:

برای کنار آمدن با تمام مشکلات لازم است صدای مداح و صدای مجلس را جداگانه ضبط کنید و بعد با کامپیوتر آن دو را با هم میکس کنید و صدای دلخواه خود را از آن بیرون بکشید. بسیاری از وسایل ضبط صدا استریو هستند و دو خطه صدا را ضبط می کنند. دقت کنید که اگر این دو صدا را با هم مخلوط نکنید، صدای آن اصلاً صدای جالبی نخواهد بود.

توجّه: اگر از میکروفون وسط استفاده می کنید دقّت کنید که برای این میکروفون می توان مستقلاً اکو انداخت یا اینکه آن را بدون اکو ضبط کرد (ولوم اکوی ردیف میکروفون وسط به صدای مجلس اکو می اندازد). هنگامی که میکروفون وسط انعکاس دهنده صدای سینه زنی در باندها باشد، نمی تواند بدون اکو و خشک و خالی باشد. اما به هر حال اکوی زیاد در این قسمت نیز مایه همهمه در ضبط است.

دور و نزدیکی صدا:

هر صدایی که زیر وبم ضعیفی داشته باشد دور به نظر می رسد، نیز هر صدا به اندازه ی همهمه ای که دارد، دور به نظر می رسد. حتّی صدایی که اکو دارد، کمی دور می نماید، چون اکو باعث همهمه در صدا می شود. از این روی برخی از ضبط کنندگان، صدا را بدون اکو ضبط می کنند.

صدا در فضای بسته خیلی با همهمه ضبط می شود (بیش از آن مقداری که به گوش ما می آید)، به همین خاطر در فضای بسته باید صدای خواننده به میکروفون ضبط صدا نزدیک تر باشد. البته در فضای استودیو که دیوارها را با ابر آگوستیک کرده اند، پیچش صدا خیلی کمتر است و به همین خاطر صدای با کیفیت تری ضبط می شود.

همهمه صدا را می توان به اکوی پیچشی تشبیه کرد. برای دور جلوه دادن صدا می توانید از اکوی پیچشی استفاده کنید!

در دستگاهها ولومی هم به نام گین وجود دارد که با میکروفون های با کیفیت می تواند مایه دور و نزدیک جلوه دادن صدا بشود.

صدای باند اگر چه از نزدیک ضبط شود اما باز دور می نماید، زیرا صدای باند به ناخواه کمی دارای دامنه و دنباله است و ایجاد همهمه می کند.

در ضبط صدا به این نکته توجّه داشته باشید که صدای مداح باید نزدیک تر از صدای مجلس باشد.

اشکالات رایج در ضبط صدا:

گذشته از صدابرداری نادرست، اشکالات دیگری که در صداهای ضبط شده رایج است از این قرارند:

1. نویز: صدای ویز ویز در صداهای ضبط شده زیاد شنیده می شود. علّت آن هم عمدتاً اتّصال نا صحیح سیم دستگاه به ضبط است. سعی کنید از سیم سالم و استاندارد، و فیشهای نو و دست نخورده استفاده کنید و در حدّ امکان وسائط را کم کنید. برخی از برق کش ها را دیده ام که سیم شیلد را برعکس وصل می کنند و مثبت و منفی آن را اصلاً ملاحظه نمی کنند.

2. دیستور: اگر صدا با حجم بالا ضبط شده باشد، بسته به وسیله ضبط شما دیستور خواهد کرد، مگر اینکه کامپریسور داشته باشد و صدا را به صورت خودکار تعدیل کند.

صدایی که با دیستور ضبط شده باشد قابل تعمیر نیست، بنا بر این صدارا کم کنید که اگر کم باشد زیاد کردن آن کاری ندارد، اما اگر زیاد باشد و به دیستور بیفتد جبران نخواهد شد.

3. ضبط صدا با اکوی زیاد: اکویی که برای یک مجلس نیاز است، با اکوی مجاز برای ضبط صدا متفاوت است.

4. صدای دور: صدای دور و پر همهمه مناسب برای ضبط صدا نیست. صدا را همیشه از نزدیک ضبط کنید، به گونه ای که گیرنده صدای ضبط، نزدیک منبع اصلی صدا باشد.

هیچکدام از اشکالات بالا بعد از ضبط قابل جبران نیستند، بنا بر این احتیاطاً صدا را کمی با صدای کم و با اکوی کم ضبط کنید.

 

از چه میکروفونی استفاده کنیم؟صدا برداری، میکروفون استاتیک

میکروفونها در گیرایی صداهای دور و نزدیک متفاوت هستند. میکروفونی که برای ضبط صدای مجلس به کار می رود، باید گیرایی بالایی داشته باشد و صداهای دور را بهتر بگیرد. چنین میکروفونی صداهای دور را با همهمه کمتر و با صدای بلندتر ضبط می کند.

استفاده از میکروفونهای استاتیک نیز این حسن را دارد که صدا را طبیعی تر از میکروفونهای دینامیک، ضبط می کنند. میکروفون یقه ای در خانواده میکروفونهای استاتیک است و به همین خاطر در همه وسایلی که سر خود صدا را ضبط می کنند از این میکروفون استفاده شده است (حتّی در دوربین های فیلم برداری با کیفیت). میکروفون های دینامیک صدای بم را قوی تر ضبط می کنند و تا حدودی صدایشان تو دماغی است.

می توان اینطور گفت که میکروفون های دینامیک برای ضبط صدای مداح بهتر هستند و میکروفون های استاتیک برای ضبط صدای سخنران مناسب تر هستند.

اگر در فضایی قرار دارید که گردش هوا زیاد است و مثلاً باد می آید، خوب است یک ابر یا پارچه با چگالی پایین روی میکروفون بکشید، تا صدای باد به کپسول میکروفون نرسد. دهانه میکروفون ها به صورت پیش فرض کمی ابر دارد، مواظب این ابر باشید. برخی از میکروفونها مثل ev یک ابر فشرده مخصوص دارند که فواید خود را دارد و صدا را تصفیه می کند. هنگامی که میکروفون را به دهان می چسبانید و صدای پ ت از دهانتان خارج می شود، وجود این ابر اثر خود را نشان می دهد.

 

مشخصات میکروفون خوب:

جز مشخصاتی که معیارهای ثابت حسن و ضعف میکروفونها هستند برخی معیارها، نسبی هستند و بسته به استفاده شما می توانند خوب یا بد باشند. معیارهای کلی میکروفون از این قرارند:

گیرایی:

میکروفون خوب باید گیرایی بالایی داشته باشد، یعنی با دور شدن منبع صدا از میکروفون، بهتر آن صدا را دریافت کند. میکروفون با گوش یک انسان تفاوت دارد، گوش انسان در اوج گیرایی است و صدایی را که به او می رسد (گرچه از 100متر) به خوبی دریافت می کند. اما میکروفون در مورد صداهای دور یک سیر تنازلی دارد و حتّی ممکن است صداهای دور تر را اصلاً نگیرد. بنا بر این به گیرایی میکروفون توجّه داشته باشید تا هم صدای مداح با دور کردن دهان از میکروفون تنازل نیابد، و هم صدای جمعیت و اطراف مداح به میکروفون مداح برسد.

دیستور:

میکروفون ها نسبت به هجم صدا حساس هستند و تحمّل فریاد بلند را ندارند. گذشته از طراحی دستگاه آمپلی فایر، خود میکروفون ها نیز در سقف تحمّل صدا متفاوت هستند و برخی زودتر از دیگری صدا را خراب می کنند. معمولاً میکروفونی که گیرایی بالاتری دارد، حساس تر است و زودتر به دیستور می افتد. البته میکروفونهای خوب مانند ev با اینکه گیرایی خوبی دارند، اما صدا را هم در اوج صدا خراب نمی کنند.

رنج فرکانسی:

میکروفونها از جهت کیفیت با هم زمین تا اسمان متفاوتند! فکر نکنید تمام تفاوتی که دو میکروفون با هم دارند می توانید با تنظیم دستگاه جبران کنید و صدای دو میکروفون را شبیه سازی کنید! برخی میکروفونها صدایی عادی و طبیعی دارند، برخی از آنها زیر و بمی قوی اما مسخره دارند، برخی از آنها صدایی تیز دارند، برخی هم مانند ev صدایی نسبتاً باز به همراه بمی با دامنه کم دارند. برخی از میکروفونها نیز مانند jts صدایی غیر طبیعی اما دارند که البته برای عدّه ای زیباست!

خلاصه مواظب باشید میکروفون شما: زیاد صدای تیزی نداشته باشد، صدایش بوق نباشد، صدایش زیاد تو دماغی نباشد و ...

خصوصیات جهتی:

برخی از میکروفونها به صداهای زاویه دار زیاد حساسیت نشان نمی دهند و تنها صداهایی را که مستقیم به طرف آنها خوانده شود می گیرند. این خصوصیت بسته به نیاز شما می تواند خوب یا بد باشد. برخی از میکروفونهای خازنی را دیده ام که برای حرف زدن در آنها باید نشانه گیری بکنید!!!

برخی از این میکروفونها برای کنترل سوت کشیدن باندها مؤثرند.

ناگفته نماند که این معیار تنها در میکروفون ها مطرح نیست، بلکه برخی از باندهای خشک نیز مانند باند چنگ، تنها صدا را به سمت روبرو تحویل می دهند و درصد کمی از صدای آنها به  چپ و راست منحرف می شود (مگر بر اثر فید بک فضا در فضاهای بسته).

بلندی صدا:

برخی از بلندگو ها نسبت به برخی دیگر صدای بلندتری دارند. البته به این معیار زیاد بها ندهید، چون میکروفونی که صدای قوی تری داشته باشد، زود تر هم سوت خواهد کشید. بنا بر این تفاوت میکروفون ضعیف و قوی تنها در یک درجه بیشتر چرخاندن ولوم دستگاه است!

استقامت در مقابل ضربه:

برخی میکروفون ها با یک بار زمین خوردن می سوزند! اما برخی میکروفونها (مثل میکروفون های جاسکو) ضدّ ضربه اند و گذشته از اینکه کپسول مقاومی دارند، کپسولشان بر یک پایه انعطاف پذیر و فنری استوار است که ضربات ناگهانی را کنترل می کند.

کافیست که با یک ضربه، آهنربای درون میکروفون دینامیک از جایش تکان بخورد، در آن صورت دیگر میکروفون کار نخواهد کرد. نیز ممکن است بر اثر ضربه، سیم پیچ این میکروفون که تشکیل یافته از یک رشته سیم بسیار نازک است، پاره شود که به همین سادگی میکروفون خراب خواهد شد و باید کپسول آن را بیندازید به دور...

گرچه تمامیّت ارزش یک میکروفون به کپسول آن است، لکن شرکتها کپسول میکروفون ها را با نصف قیمت کلّ میکروفون ارائه می دهند که می توانید از آنها استفاده کنید.

میکروفون های استاتیک در مقابل ضربه حساسیت کمتری دارند، چون نه سیم پیچ دارند و نه آهن ربا! بلکه تنها یک ترانزیستور است که مجاور یک سطح خازنی قرار دارد.

البته خوب است بدانید ما اصلاً میکروفونی که صد در صد ضد ضربه باشد نداریم! بلکه حتّی میکروفون های ضد ضربه با استفاده نادرست، در طول مدّت فرسوده می شوند و کیفیت خود را از دست می دهند. پس در نگهداری از میکروفون دقّت داشته باشید.

درون دسته میکروفونها یک قطعه سرب بزرگ وجود دارد که علّت سنگینی میکروفون است. نبود این قطعه سرب می تواند حساسیت میکروفون را در مقابل ضربه پایین تر بیاورد، البته فایده این سرب این است که یک سطح اتّصال به منفی به حساب می آید که تا حدودی نویز دستگاه را پایین می آورد. فایده دیگری برای آن به نظرم نمی رسد. شاید شرکتها می خواهند میکروفونشان ابهت داشته باشد و وقتی کسی آن را به دست می گیرد فکر نکند که اسباب بازی است!!!

اما میکروفون های بی سیم: گرچه کپسول این میکروفون ها در مقابل ضربه حساسیّت چندانی ندارد، اما فیبر و مدار آنها حساس است و به شدّت باید مواظب ضربه خوردن آنها باشید، این میکروفون ها شاید با ضربه خوردن نسوزند، اما کارایی آنها پایین می آید و ثبات کاری آنها از بین می رود.

 

میکروفن های بی سیم

میکروفون بی سیم

رایج ترین میکروفون بی سیم در بازارهای ما میکروفون سکاکو (sekaku) و jts است.

خوب است بدانید میکروفون سکاکو سه مدل (سه درجه) دارد که تنها مدل درجه سه آن در بازار ما موجود است! (البته همان هم از بسیاری از میکروفون های دیگر بهتر است...)

البته درجه دو آن قبلاً موجود بود، درجه یک آن هم اگر به فروشندگان سفارش بدهید شاید گیرتان بیابند.سکاکو درجه یک

مشخصات مدل درجه یک: http://sinco.lk/WR-802DV.htm

میکروفونهای دیگری مثل jts نیز وجود دارند که از جهاتی بهتر هستند، کیفیت آنها دلپسند است اما به هیچ وجه صدایی فِلت و طبیعی ندارند. از جهات دیگر این میکروفون ها را نسنجیده ام، اما این میکروفون تنوّع بیشتری دارد. گویا مصرف باتری خیلی پایینی دارند و با باتری قلمی کار می کنند!

یک نکته:

توجّه داشته باشید که میکروفون بی سیم از آنجایی که فیبر سر خود دارد، بسیاری از معیارهای مربوط به دستگاه را برای خود می دزدد! یعنی هر قدر هم که دستگاه شما دستگاه خوبی باشد، اما با استفاده از میکروفون بی سیم، بسیاری از معیارها از دست آن در می رود و به عهده خود میکروفون بی سیم می افتد. از جمله گیرایی میکروفون و مقدار سوت گیر بودن آن و سقف دیستور شدن آن، و حجم بلندی صدای آن، این موارد تنها به خود میکروفون و مدار آن بسته اند و دستگاه در آنها اثری ندارد. حتّی زیر و بم میکروفون و رنج فرکانسی آن جدا از الگویی است که زیر و بم دستگاه ارائه می دهد.

بسیاری از عزیزان در کنار دستگاه های بسیار عالی چنگ از میکروفون سکاکو درجه سه استفاده می کنند و احساس می کنند صدای این میکروفون از صدای دستگاه چنگ پر تر و لطیف تر است. غافل از این که این میکروفون ها نسبت به صداهای نزدیک حساسیّت بیشتری دارند و ایجاد دیستور می کنند و به علاوه این میکروفون ها سوت گیر ترند. حتّی به نظر من کیفیت صدای این میکروفون بی سیم بد تر از صدای طبیعی خود چنگ است! زیرا صدای آن در طولانی مدّت خسته کننده است.

معیارهای حسن و ضعف در بی سیم:

1.       اوّلین و آخرین معیار در میکروفون های بی سیم قیمت است! اگر میکروفون بی سیمی می خواهید که از آن راضی باشید باید به پای آن پول بریزید. میکروفون بی سیم پایین تر از 100 هزار تومان یعنی بی خود و به درد نخور!

هرچقدر پول بدهید آش خواهید خورد.

2.       آنتن دهی: به طور کلی برخی از میکروفون های بی سیم در پهنای باند vhf کار می کنند و برخی با uhf. میکروفونهای uhf برد بهتری دارند و در شلوغی امواج رادیویی ثبات فرکانسی بهتری دارند و کارایی خود را بهتر حفظ می کنند. سکاکو درجه یک با uhf کار می کند.

میکروفون های سری vhf یا uhf نیز در آنتن دهی با هم مساوی نیستند. توجّه کنید که آنتن دهی یک میکروفون با باتری قوی تر بهتر است، پس به معیار مصرف باتری توجه داشته باشید.

آنتن دهی در فضای باز و فضای پر مانع و فضایی که افراد زیاد با انواع موبالیها حضور دارند، کاهش می یابد، توجّه داشته باشید.

اگر یک میکروفون تا فاصله 20 متری به خوبی آنتن دهی بکند و قطع و وصل نشود و این آنتن دهی را به مدّت یک ساعت ادامه بدهد میکروفون خوبی است. سکاکو درجه یک از این هم بهتر است.

سکاکو درجه یک به جای یک گیرنده، دو گیرنده دارند که اگر یکی قطع شد، گیرایی را به عهده کانال بعدی می اندازند.

برخی از میکروفونها هم دو کانال صد در صد مجزا دارند. یعنی دو میکروفون دستی دارند با یک گیرنده دو کاناله که آن دو را با هم میکس می کند. میکروفون jts قابلیت افزایش میکروفون های دستی را تا 16 کانال هم دارد!

3.       مصرف باتری: میکروفونهای بی سیم با باتری 9 ولت کار می کنند. اما مصرف آنها مختلف است، سکاکو درجه سه تحمّل دو ساعت کار با یک باتری را دارد و بعد از آن افت پیدا می کند، اما سکاکو درجه یک چند برابر مصرف کمتری دارد و دیر تر باتری را خالی می کند.

می توانید برای باتری بی سیم از باتری های 9 ولت شارژی استفاده کنید که آمپر بالاتری هم دارند و در برد آنتن دهی مؤثر هستند.

4.       دیستور صدا: معمولاً میکروفون های بی سیم با نزدیک شدن صدا و فریاد زدن در میکروفون صدا را به شدّت خراب می کنند، سکاکو درجه یک خرابی کمتری دارد، اما در استفاده از دیگر میکروفون ها توجّه کنید که حق ندارید دهانتنان را به میکروفون بچسبانید.

ورودی دستگاه چنگ تحمّل صدای قوی را دارد، اما جاسکو مثل میکروفون های بی سیم است و دیستور می کند.

5.       بلندی حجم صدا: متأسفانه صدایی که یک میکروفون بی سیم ارائه می دهد دو برابر میکروفون های عادی است! چرا متأسفانه؟! چون مردم فکر می کنند صدای بلند حسن است و بیخود و بی جهت میکروفون با سیم را رها کرده و به سراغ میکروفون بی سیم می روند!

عزیزان! تفاوت میکروفون با سیم و بی سیم تنها در یک درجه بیشتر چرخاندن ولوم دستگاه است! شاید استقبال کم از سکاکو درجه 1 در کشور ما به خاطر این باشد که در مقابل درجه 3 صدای کمتری دارد و همه این را به نوعی عیب تلقی می کنند! صدای یک میکروفون با سیم صدایی عادی و معقول است، چرا باید میکروفون بی سیم صدایی قوی تر از آن داشته باشد؟ این زیاد بودن صدای ورودی برای دستگاه چه فایده ای دارد؟ جز اینکه پری دستگاه از تعادل خارج می شود و حساسیت آن بالا می رود و تنظیم آن مشکل تر می شود و ....

سکاکو های درجه یک یک عیب دیگر دارند و آن اینکه در ابتدای کار که هنوز گرم نشده اند، کمی شکست دارند و یک صدای فیش در زمینه صدای آنها وجود دارد. البته بسته به حساسیت کار شما این عیب، عیب بزرگی نیست.

 

نگهداری از میکروفون بی سیم:

تنها چیزی که برای میکروفون بی سیم خطرناک است، ضربه است. میکروفون بی سیم به راحتی از بلندی قل می خورد و با سر به زمین می خورد. با این ضربه حتّی اگر کپسول میکروفون آسیب نبیند، اما مدار آن ثبات کاری خود را از دست می دهد.

شاید شما هم گاهی با این وضعیت مواجه شده باشید که میکروفون شما یک روز کارایی خوبی داشته باشد و روز دیگری اذیت بکند و خوب کار نکند. این بی ثباتی اگر به خاطر باتری میکروفون نباشد، حتماً به خاطر آسیب دیدن آن بر اثر ضربه است. این اشکال هم هیچ راه حلّ و جبرانی ندارد. پس خیلی مواظب باشید.

بسته به نوع میکروفون شما، برعکس وصل کردن باتری هم می تواند خطر ناک باشد، البته من تا حالا میکروفون بی سیم ندیده ام که با اشتباه وصل کردن باتری آسیب ببیند.